銅版画の楽しみ方
はじめに
細いニードルの先を銅板へ当て、下絵の線をなぞるようにゆっくり動かす。
金属の表面には、鉛筆の黒い線ではなく、光の角度によって見え隠れする細い傷が残ります。その溝へ黒いインクを詰め、表面だけを拭き取って湿らせた紙と重ねると、板に刻んだ線が左右反転し、紙の上へ静かに現れます。
銅版画は、銅板へ作った溝や凹みにインクを残し、強い圧力をかけて紙へ写し取る版画です。木版画では主に版の出っ張った部分から色を写しますが、銅版画では版の内側に入ったインクを紙へ引き出します。
印刷後の紙には、銅板の縁が押された「プレートマーク」と呼ばれるくぼみが残ります。図柄だけでなく、紙の中へ版そのものの形が刻まれるところにも、銅版画らしい静かな存在感があります。
「自宅でも作れるのだろうか」「薬品や大きな機械が必要なのでは」「細かな線を彫るのは難しそう」と感じるかもしれません。銅版画にはさまざまな技法があり、すべてが同じ設備を必要とするわけではありません。
初心者が入りやすいのは、ニードルで銅板を直接引っかくドライポイントです。腐食液を使わずに版を作れるため、まず工房や一日講座で刷りまで経験し、その後は自宅で版を作り、必要なときだけプレス機のある工房を利用する方法が現実的です。
今回は、月2回ほど銅版画へ取り組む場合を中心に、費用、技法の違い、最初に必要な道具、自宅での版づくり、工房での刷り、安全な作業環境、作品の保管まで紹介します。
銅版画の基本情報
主な楽しみ方 銅板へ線や面を刻み、溝へ詰めたインクをプレス機で紙へ刷る
初心者向けの技法 腐食液を使わず、ニードルで直接線を刻むドライポイント
おすすめの頻度 月2回前後
自宅で版を作る時間 約60分〜120分
工房で刷る時間 準備と片付けを含めて約2時間〜4時間
短時間で楽しむ場合 約30分〜40分の線刻や下絵づくりから
主な制作場所 自宅の作業机、版画教室、共同工房、美術館や文化施設の版画工房
最初に作りやすい大きさ 名刺判〜はがき判ほど
必要な主な設備 版を刷る工程では凹版用のプレス機が必要
天候の影響 室内制作では少ないが、紙の湿り方やインクの扱いやすさは温湿度で変わる
銅版画は、一枚の絵を直接完成させるのではなく、まず印刷の元になる版を作ります。下絵を考え、銅板へ刻み、インクを詰め、拭き取り、湿らせた紙と重ねてプレス機へ通すという複数の工程があります。
版に刻んだ図柄は、刷ると左右が反転します。文字や左右の向きが重要な題材では、下絵を反転させて転写するか、鏡や端末の反転表示で確認してから刻みます。
同じ版から複数枚を刷れますが、毎回まったく同じ作品になるとは限りません。インクの硬さ、拭き取る量、紙の湿り具合、プレス機の圧力によって、線の濃さや画面に残る薄い色が変わります。
一度目の刷りを見てから線を加え、もう一度刷ることもできます。描く、刷る、見直すという往復を重ねながら、版そのものを育てていく趣味です。
初心者は、自宅だけで完結させようとしなくてよい
横持ちデータでは、自宅で1万円ほどの道具をそろえれば始められる想定になっています。しかし、伝統的な銅版画を紙へきれいに刷るには、銅板と紙へ均等な圧力をかける凹版用プレス機が必要です。
はがき判に対応する小型機でも、本体価格は7万〜8万円台から見られます。大きな作品に対応する機種は十数万円以上となり、本体の重量、ハンドルを回す空間、ベッドプレートが前後へ動く範囲も確保しなければなりません。
最初から自宅へプレス機を置くより、次のように作業を分けると無理がありません。
自宅で行うこと 下絵、銅板の準備、ドライポイントの線刻、試し刷り後の修正、作品整理
工房で行うこと インク詰め、紙の湿潤、プレス機による刷り、専門的な道具を使う工程
共同工房では、プレス機だけでなく、インク練り板、ローラー、拭き取り用の寒冷紗、フェルト、乾燥棚などを利用できることがあります。初めは講師のいる一日講座で、機械の圧力調整や版と紙の置き方を教わるほうが安心です。
何度か経験し、自宅でも定期的に刷りたいと感じた段階で、プレス機の購入を検討します。置き場所だけでなく、床や机が重量に耐えられるか、使用後のインクをどこで片付けるかまで考えて決めます。
銅版画にかかる費用
銅版画の費用は、工房を利用するか、自宅へプレス機までそろえるかによって大きく変わります。初めの数回は体験講座を使い、その後に個人用のニードルや銅板を買い足す方法が、最も無駄の少ない始め方です。
一日体験講座 約3,000円〜6,000円前後
個人用の基本道具 約5,000円〜15,000円
銅板、紙、インクなど一作品分 約500円〜2,000円前後
共同工房の利用料 1回約1,000円〜4,000円前後
月2回ほど続ける年間費用 約30,000円〜100,000円前後
小型プレス機を購入する場合 約75,000円〜140,000円前後から
自宅用設備と画材をまとめてそろえる場合 約100,000円〜250,000円以上
個人用の基本道具には、ニードル、銅板、金属用のやすり、下絵を写す道具、凹版用インク、インクを詰めるへら、拭き取り用の布、版画紙などがあります。教室や工房では共用できる物も多いため、申し込み前に持ち物を確認します。
ニードルには、教材用の手頃な物から、持ち手や針先にこだわった専門品まであります。最初は高価な道具より、手に収まりやすく、針先がぐらつかない物を一本用意すれば十分です。
銅板は大きさと厚さによって価格が変わります。初回は90ミリ×120ミリほどのはがき判なら線を刻みやすく、インクの拭き取りや紙の扱いにも時間がかかりすぎません。
版画紙は、一般的なコピー用紙より厚く、水を含ませても破れにくい物を使います。大判紙を必要な大きさへ切り分ければ一枚あたりの費用を抑えられますが、紙の表裏や繊維の向きを含め、最初は工房で扱い方を教わると安心です。
インクは少量でも複数の版に使えるため、制作のたびに一本購入するものではありません。油性インクのほか、石けんと水を使って片付けやすい水洗性の凹版インクもありますが、製品ごとの洗浄方法に従います。
費用を抑えるなら、プレス機、フェルト、インク練り板などの大型用品は工房で借り、個人では版づくりに使う道具だけをそろえます。自宅で刷る設備は、月2回以上の制作を長く続ける見通しが立ってから考えます。
銅版画をおすすめする3つの理由
1．刻んだ線が、紙の上で思いがけない表情へ変わる
銅板に刻んでいるとき、線は金属表面の小さな傷として見えます。ところが、その溝へインクを詰めて刷ると、細かった傷が黒く深い線となり、周囲にはわずかなにじみや柔らかな縁が現れます。
ドライポイントでは、ニードルで銅を押し分けたときに「まくれ」と呼ばれる金属の盛り上がりができます。このまくれにもインクが残るため、硬い輪郭だけでなく、少し毛羽立ったような温かい線が生まれます。
同じ力で線を引いたつもりでも、ニードルの角度や進める方向によって太さが変わります。速く引いた線、ゆっくり押し込んだ線、何度か重ねた線が、刷り上がった紙の上で別々の表情になります。
版を作っている段階では完全に見えなかった絵が、紙を持ち上げた瞬間に初めて現れる。その驚きは、直接紙へ描く趣味とは少し違うものです。
2．一つの版から、拭き方や色を変えた作品を作れる
銅版画では、版が完成すれば複数枚を刷れます。ただし、機械で大量に同じ印刷物を作るのとは違い、一枚ごとにインクを詰め、表面を拭き、紙を置いてプレスします。
銅板の表面をきれいに拭き切れば、刻んだ線が白い紙の上へはっきり現れます。薄くインクを残せば、背景に淡い灰色や色面が残り、夜や霧のような空気を作れます。
黒一色で刷ったあと、青、茶、深い緑へ色を変えることもできます。複数色のインクを版の一部へ詰め分ければ、同じ図柄でも印象の異なる一枚になります。
試し刷りを並べると、版の変化だけでなく、自分がどの程度インクを残したかまで見比べられます。同じ版を使いながら、一枚ごとの判断を加えられることが銅版画の魅力です。
3．版を作る時間と、紙に現れる瞬間の両方を楽しめる
ニードルで線を刻む工程は、静かな描画の時間です。細い線を重ね、暗くしたい場所には密度を加え、紙の白として残したい場所には傷を付けません。
刷りの工程へ進むと、作業の感触は大きく変わります。粘りのあるインクを溝へ押し込み、寒冷紗などで表面を拭き、湿らせた紙と版を重ね、プレス機のハンドルを回します。
描いているときの集中と、刷り上がりを待つ緊張が、一つの作品の中にあります。紙を版からゆっくりはがし、線とプレートマークが現れた瞬間には、長く準備してきた工程が一枚へまとまります。
制作を急いで終える趣味ではなく、工程ごとに手触りが変わることが、銅版画を続けたくなる理由になります。
銅版画には、線や面を作るさまざまな技法がある
ドライポイント
ドライポイントは、ニードルで銅板を直接引っかき、線の溝を作る技法です。腐食液を使わないため、銅版画の制作工程を知る最初の入口に向いています。
刻んだ線の周囲にできるまくれによって、少し柔らかく黒い線が刷られます。まくれは何度も刷るうちに圧力で弱くなるため、初期の刷りと後の刷りでは線の表情が変わることがあります。
エッチング
エッチングでは、銅板の表面を防食剤で覆い、ニードルで描画した部分だけ銅を露出させます。その後、腐食液へ入れて露出した線をへこませ、インクが入る溝を作ります。
ニードルで銅を強く彫る必要がなく、鉛筆のような自由な線を作りやすい技法です。一方で、腐食液、防食剤、洗浄用品の安全管理と廃棄が必要になるため、初心者が自宅で独力で始める工程には向きません。
アクアチント
アクアチントは、線ではなく濃淡のある面を作るために使われる技法です。細かな粒状の防食層を作り、腐食時間を変えることで、淡い灰色から深い黒まで段階を付けます。
水彩画のような色面や、霧、夜空、影の広がりを表現できますが、薬品、粉体、加熱を伴う方法もあります。設備の整った工房で、講師の指示を受けて学ぶ技法です。
メゾチント
メゾチントは、ロッカーという工具で銅板全体へ細かな凹凸を作り、黒く刷れる状態から明るい部分を磨き出していく技法です。暗闇の中から光を起こすような、深い黒と滑らかな階調が特徴です。
版の準備に時間と根気が必要なため、最初の一枚より、ドライポイントやエッチングを経験したあとに試したい技法です。
技法を知ると、銅版画が細い黒線だけの表現ではないことが分かります。ただし、最初から複数を組み合わせず、ドライポイントの線だけで小さな一枚を完成させることを目標にします。
最初に用意したい道具
自宅でドライポイントの版を作り、工房で刷る場合は、次の道具が基本になります。
銅板 はがき判前後で、縁が処理された物
ニードル 銅板へ線を刻むための先の尖った工具
金属用のやすりやスクレーパー 銅板の鋭い角や縁を整える
耐水性の細いペン 銅板へ下絵の目安を描く
トレーシングペーパー 反転させた下絵を転写する
滑り止めマット 刻んでいる間に銅板が動くのを防ぐ
作業面を覆うシート 金属粉やインクから机を守る
凹版用インク 溝へ詰め、紙へ刷るためのインク
インク用のへら インクを練り、銅板へ詰める
寒冷紗などの拭き取り用品 銅板表面の余分なインクを取り除く
版画紙 湿らせてプレス機へ通せる厚みのある紙
ニトリル手袋やエプロン インク詰めや片付けで皮膚と衣服を守る
インク、寒冷紗、プレス用フェルト、紙を湿らせる容器などは、工房の利用料に含まれることがあります。すべてを先に買わず、初回講座で使った物と、自宅へ必要な物を分けて考えます。
保護眼鏡は、銅板の角を削る作業や、薬品を扱う工程で使います。ドライポイントの線刻だけでも、顔を版へ近づけすぎず、ニードルの先を自分や周囲へ向けないようにします。
高価なビュラン、バニッシャー、ルーレット、メゾチント用ロッカーなどは、最初には必要ありません。ドライポイントを何枚か作り、もっと鋭い線、滑らかな修正、点や平行線を使いたくなってから追加します。
初めての銅版画は、はがき判のドライポイントから
初回の目標は、複雑な絵を仕上げることではありません。線の強弱、左右反転、インクの詰まり方を知るため、単純な題材を一つ選びます。
葉、鳥、小さな家、横顔、カップ、木の枝など、線を中心に表せる題材が向いています。細かな陰影を最初から埋めようとせず、輪郭と数本の影だけでも一枚になります。
1．完成サイズに合わせて下絵を作る
銅板と同じ大きさの紙へ下絵を描きます。線を増やしすぎず、太く見せたい線と、細く残したい線を分けます。
文字や左右の向きがある図柄は、下絵を反転させます。端末で撮影して左右反転するか、トレーシングペーパーの裏側から写すと確認しやすくなります。
2．銅板の縁と表面を確認する
銅板の角や切断面が鋭い場合は、そのまま使いません。金属用のやすりで角を丸め、紙や指を傷つけない状態へ整えます。
版の表面に油や汚れがある場合は、使用する材料の案内に従って清掃します。磨きすぎたり、家庭用の洗剤や研磨剤を自己判断で混ぜたりせず、工房や画材店で扱い方を確認します。
3．下絵を銅板へ写す
反転した下絵を転写するか、耐水性のペンで銅板へ直接描きます。転写線は刻む場所を示す目安であり、完全に同じ形をなぞる必要はありません。
版画では、線を刻んだ場所が黒く刷られます。紙の白として残したい場所には傷を付けないことを意識します。
4．ニードルで線を刻む
銅板の下へ滑り止めを敷き、利き手と反対の手をニードルの進行方向へ置かないようにします。ニードルを立てすぎず、紙へ線を描くより少しゆっくり動かします。
最初は弱い力で線を作り、必要な場所だけ重ねます。強く深く刻みすぎると修正が難しくなるため、試し刷りを見てから足す前提で進めます。
5．線の密度で明暗を作る
暗い場所には、一本を極端に深くするより、細い線を近くへ重ねます。同じ方向の線、交差する線、短い点状の傷を使い分けると、輪郭だけの絵へ濃淡が加わります。
すべての場所へ線を入れず、紙の白として残す範囲も作ります。小さな作品では、白い余白があるほうが刻んだ線を見せやすくなります。
6．工房でインクを詰める
版ができたら、凹版用インクを銅板全体へ薄く広げ、刻んだ溝へ押し込みます。続いて寒冷紗などを使い、溝の中のインクを残しながら表面の余分なインクを拭き取ります。
拭きすぎれば線が淡くなり、表面へ多く残せば全体に色が付きます。初回は講師の手元を見ながら、力の入れ方と拭き終えるタイミングを確かめます。
7．湿らせた紙と一緒にプレスする
版画紙は、水を含ませて柔らかくし、表面の余分な水分を取ってから使います。銅板、紙、保護紙、フェルトを決められた順番で重ね、プレス機へ通します。
プレス機の圧力は、紙、版の厚み、フェルトによって調整します。初心者が無断でねじを大きく動かさず、工房の管理者の設定と指示を優先します。
8．紙をゆっくり持ち上げる
プレスを終えたら、紙の端からゆっくり持ち上げます。線の濃さ、プレートマーク、余白へのインクの残り方を確認します。
刷り上がりへ日付と試し刷りの番号を書き、どのように拭いたかを簡単に記録します。直したい場所があれば、版へ戻って少しずつ線を加えます。
試し刷りは、完成前の失敗ではなく版を見るための工程
銅板だけを眺めていても、実際にどの程度インクが残るかは完全には分かりません。最初の試し刷りは、作品の出来を判定するものではなく、版の状態を紙の上で確認するための工程です。
思ったより線が薄ければ、ニードルでもう一度同じ場所を刻みます。暗すぎる場所は、バニッシャーやスクレーパーでまくれを抑えたり、線を浅くしたりできますが、専門工具による修正は工房で教わってから行います。
背景に拭き残しが多い場合は、次の刷りで表面の拭き方を変えます。反対に、画面が白く硬く見えるなら、版の一部へ薄くインクを残す方法を試せます。
一回目と二回目を並べると、版を変えた影響と、拭き方を変えた影響の両方が見えてきます。完成した一枚だけでなく、制作途中の刷りにも銅版画を学んだ跡が残ります。
自宅の作業場所は、線刻とインクを分ける
自宅で版づくりを行うときは、食事や日常の書き物をする途中でニードルを使わず、制作専用の時間と場所を決めます。机には滑り止めと保護シートを敷き、銅板、ニードル、下絵以外の物を片付けます。
ニードルの先は細く鋭いため、使わないときは保護キャップや専用ケースへ戻します。机の端へ置いたままにせず、床へ落ちた場合も素手で探らず、明るくして位置を確認します。
銅板の削りくずや金属粉は、手で払ったり息で吹いたりしません。湿らせた布や使い捨ての紙で静かに集め、地域と製品の案内に従って処分します。
自宅でインクを扱う場合は、線刻とは別のシートやトレーを使います。インクの付いた布、手袋、へらを食器や文房具と共用せず、子どもやペットの手が届かない場所へ保管します。
油性インクの洗浄では、使用する製品によって専用クリーナーや植物油、石けんなどが案内されています。別の洗剤や溶剤を自己判断で混ぜず、メーカーの表示を優先します。
腐食液を使う技法は、設備のある工房から始める
エッチングやアクアチントでは、塩化第二鉄などの腐食液を使うことがあります。これは銅を腐食するための液体であり、皮膚や目への刺激、衣服や設備の損傷、使用後の液の処理へ専門的な配慮が必要です。
保護眼鏡、薬品に適した手袋、防水性のあるエプロンを着用し、換気や飛散防止のできる作業場所で扱います。食品用の容器へ移したり、飲料の近くへ置いたりせず、製品名と危険表示が分かる状態で保管します。
使用済みの腐食液には金属成分が含まれます。家庭の排水口や屋外へ流さず、製品の案内、工房の管理手順、地域の処理方法に従い、必要に応じて専門の廃棄物処理へ委託します。
腐食を止める工程でも、薬品同士を自己判断で混ぜると反応や飛散が起こる可能性があります。動画や簡単な手順だけを頼りに自宅で始めず、講師が薬品管理を行う教室や共同工房で一連の工程を学びます。
銅版画へ興味を持ったからといって、薬品を扱う技法まで自宅で行う必要はありません。ドライポイントだけでも、細い線、濃淡、拭き残し、色刷りなど、多くの表現を深められます。
刃先、銅板、プレス機を安全に扱う
ニードルを使うときは、銅板を手で持ち上げたまま刻まず、滑り止めの上へ置きます。刃先の進行方向へ手を置かず、固い線を一度に深く作ろうとして力を込めすぎません。
銅板の角と縁は、紙だけでなく指も傷つけます。購入時にプレートマーク用の加工がされているかを確認し、自分で整える場合はやすりの方向と板の固定方法を教わります。
プレス機では、ローラー、ベッドプレート、ハンドルの動く範囲へ手や衣服を入れません。長い髪、ひも、袖口をまとめ、版や紙のずれを直すときは機械を止めます。
ハンドルを急に回したり、途中で無理に逆転させたりせず、工房の指示された方向と速度で動かします。異常な重さ、音、引っかかりを感じたら力で進めず、管理者へ伝えます。
インクや洗浄剤を扱う間は飲食せず、作業後は手を洗います。目や皮膚へ付着した場合の対応は製品表示を確認し、必要に応じて速やかに医療機関や相談窓口へ連絡します。
同じ姿勢で細かな線を追い続けると、首、肩、手首へ負担がかかります。30分から45分ほどで一度ニードルを置き、目を遠くへ向け、手を開閉してから再開します。
刷り上がった作品と銅板を保管する
刷り上がった紙は、インクが十分に乾くまで平らな場所へ置きます。油性の凹版インクは表面が乾いて見えても内部まで時間がかかることがあるため、すぐ作品同士を重ねません。
乾燥棚がある工房では、作品名と日付を記入して預ける場合があります。持ち帰るときは、作品の表面に別の紙が触れないよう、間隔を保てる箱や作品ケースを使います。
完全に乾いた作品は、中性紙や薄紙を挟み、平らなファイルへ保管します。額装するときは、プレートマークを隠しすぎない余白を取り、作品面がガラスへ直接触れないようマットを使います。
銅板はインクを落とし、十分に乾かしてから薄紙や袋で包みます。湿気や手の汗によって変色することがあるため、素手で何度も表面へ触れず、乾燥した場所へ平らに保管します。
版を再び刷る予定があるなら、使用したインク、紙、プレス圧、拭き方を記録しておきます。作品と版を同じ番号で管理すると、後から追加で刷るときに組み合わせを確認しやすくなります。
続けるほど変わる五つの楽しみ方
第1段階 一本の線を刻み、紙へ写す
最初は、短い線を何本か刻み、刷るとどのような濃さになるかを確かめます。強く引いた線、軽く引いた線、重ねた線を一枚の小さな版へ入れると、ニードルの動きと印影の関係が見えてきます。
複雑な絵を作らなくても、銅板の傷が黒い線となって紙へ現れれば、銅版画の基本を一周できます。
第2段階 線の密度で、光と影を作る
輪郭だけでなく、平行線や交差する線を加え、明るい場所と暗い場所を分けます。同じ黒いインクでも、線の間隔によって淡い灰色から深い黒まで作れることが分かります。
試し刷りを見ながら線を加え、版と紙を往復することが制作の中心になります。
第3段階 拭き方やインクの色を選ぶ
版ができたあとも、表面のインクをどのくらい残すかによって作品は変わります。線だけを見せる刷り、背景へ薄い色を残す刷り、黒以外のインクを使う刷りを試します。
版を変えなくても、一枚ごとに異なる空気を作れることが見えてきます。
第4段階 複数の技法を組み合わせる
工房で安全な扱いを学び、エッチング、アクアチント、バニッシャーによる修正などを加えます。細い線、柔らかなドライポイントの線、面の濃淡を一つの版へ組み合わせられます。
技法を増やすこと自体を目的にせず、描きたい題材へ必要な表現を選ぶ段階です。
第5段階 版と刷りを、まとまりのある作品へ育てる
同じ大きさの版で植物、建物、人物など一つのテーマを続けます。紙、インク、余白をそろえると、単独の作品が小さな連作へ変わります。
工房の展示へ参加する、作品を額装する、蔵書票やカードとして人へ贈るなど、刷った紙を届ける楽しみも生まれます。販売や公募展だけでなく、自分の版と試し刷りをまとめて残すことも、銅版画の深い続け方です。
五つの段階は、技術の優劣を示す順番ではありません。一本の線を試す版へ戻る日も、以前の版を別の色で刷る日も、そのときに楽しみたい銅版画の形です。
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木版画
木版画は、版木の表面へ残した部分に絵の具やインクを付け、ばれんなどで紙へ刷る版画です。彫った溝へインクを詰める銅版画とは白黒の考え方が異なり、版材と刷り方の違いを比べられます。
自宅で刷りまで行いやすく、版を作って複数枚へ展開する楽しさを、より少ない設備から試せます。
ペン画
ペン画は、細い線や点を重ね、明暗や質感を表す趣味です。銅板へ刻む前にペンで下絵を作ると、どの線を残し、どの場所の密度を高くするかを考えやすくなります。
黒い線と紙の白だけで画面を組み立てる感覚は、ドライポイントの図案づくりにもつながります。
デッサン
デッサンは、身近な物の比率、傾き、光と影を観察し、鉛筆などで表す趣味です。銅版画の限られた線で立体感を作りたいとき、どこが最も明るく、どこへ影が集まっているかを整理する助けになります。
銅板へ刻む前に小さなデッサンを作っておくと、修正しにくい版の上でも落ち着いて線を選べます。
銅板に残した細い傷が、紙の上で一枚の絵になる
最初の一日は、複雑なエッチングや大きな作品へ進まなくても構いません。はがきほどの小さな銅板へ、葉や鳥の輪郭を数本刻み、工房のプレス機で一度刷ってみます。
銅板の上では光に紛れていた細い傷が、インクを含むと黒い線へ変わります。湿らせた紙をゆっくりはがしたとき、描いた覚えのある線と、予想していなかった柔らかなにじみが一緒に現れます。
その一枚を見て、もう少し線を足す場所を決める。次は表面のインクを少し残して刷る。同じ版へ戻りながら、作品の表情を何度も選び直せるところに、銅版画の長い楽しさがあります。
次の休日には、プレス機と道具を使えるドライポイントの一日講座を探してみてください。最初に刷りまで経験しておけば、自宅では大きな設備を買わず、ニードルで版を育てる静かな時間から続けられます。
硬い銅板へ残したわずかな溝が、紙の繊維へインクを渡し、一枚の絵として立ち上がる。その瞬間を知ると、銅板の細い傷も、完成前の線ではなく、次の刷りを待つ大切な版に見えてきます。
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