🇸🇿エスワティニ・🇲🇿モザンビーク・🇱🇸レソト編14・15・16 |豊かな国、壊れた国、戦う国【教科書に載っていない世界一周】

ジンバブエを後にしたぼくは、
夜行バスで🇿🇦南アフリカのヨハネスブルクへ向かった。
次に訪れるのは、南アを取り巻く３つの小国。

まずは人口約100万人の🇸🇿エスワティニ（当時スワジランド）。
続いて、1,800万人の🇲🇿モザンビーク。
そして最後に、200万人の山岳王国🇱🇸レソトだ。

地図で見れば隣り合う国々だが、
実際に歩いてみると、その違いは想像以上だった。

「豊かな国」
「壊れた国」
そして「戦う国」

わずか数百kmの移動で、
これほど感じ方の異なる国が存在するのは少し意外だった。

(この記事は110ヶ国を訪問した筆者が、なかでも最も刺激的だった2001年からの13ヶ月にわたる世界一周を、現在の目線で振り返ったものです)

🛍️豊かな国 ― 🇸🇿エスワティニ

🇿🇦ヨハネスブルクからバスで国境を越え、
最初に到着したのはエスワティニの首都ムババネ。
標高1000mを超える高原都市で、
緑の丘陵が続く風景は、
🇨🇭スイスや🇦🇹オーストリアの田舎町を思わせる。
丘にはもやがかかり、幻想的な美しさを醸し出している。
アフリカ南部で最も風光明媚な国とも言われている。

ぼくが最も驚いたのは、
街の中心にあったショッピングセンター。
日本のイオンを少し小さくしたような建物だ。
なんとドアは自動。

店内には冷房が効いている。
棚には洋服や電化製品、食料品がぎっしり並び、
明るい照明がフロア全体を照らしている。
しかも３階建てで、エスカレーターまである。

数か月間アフリカを旅してきたぼくには、
東京のデパートのように見えた。
あまりの快適さに思わず立ち尽くした。

店内のネットカフェへ入り、
ゆったりしたイスに腰掛ける。
久しぶりにメールを確認し、
旅行記を書き進めた。

気が付くと三時間近くも過ごしていた。
窓の外ではスコールのような激しい雨が降っていたが、
店内は別世界だった。
大げさではなく、「文明に帰ってきた」ことを実感し、
少しだけ目頭が熱くなった。

当時のエスワティニの一人当たりGDPは、
アフリカ諸国平均の約５倍。
南アとの経済的な結び付きが強く、
その豊かさは街を歩くだけで伝わってきた。

🏚️壊れた国 ― 🇲🇿モザンビーク

ムババネでは、モザンビークのビザを取得し、
二日後には首都マプトへ向かった。
エスワティニとの国境から100kmほどだ。

しかし、その100kmがあまりにも遠かった。
街へ入ったが、赤茶けた瓦礫のようなビルが立ち並び、活気はない。

ガイドブックで調べておいた、営業していそうな安宿のあるビルへ入った。

宿には主人が1人いただけ。
チェックインを済ませると部屋に案内された。
内装はコンクリートがほぼむき出し。
洗面台の蛇口をひねるが、水は出ない。

代わりに渡されたのは、
なみなみと水の入ったキャップのない
2Lのペットボトル一本だった。
これで顔を洗い、歯を磨くのだった。

17年間で約100万人が犠牲になった内戦が
終わり10年が過ぎていたが、
街にはその傷跡が色濃く残っていた。

歩いても歩いても商店は数えるほどしかない。
道路も閑散としており、首都なのに車は数えられるほど。

ようやく見つけた食堂へ入った。
だがメニューは、「チキン」「ビーフ」「魚」の３種類だけ。
味はともかく、そこは食事を楽しむような場ではなく、
”日々の生活のために食べる場所”だった。

昨日エスカレーターが使えたエスワティニからわずか100km。
それだけで、ここまで生活水準が変わるものなのか。
あまりの落差に言葉を失う。
ぼくにとっては１泊が限界の国だった。

ただ、対照的にこの国で最も印象に残ったのは、
人々の親切さだった。

道に迷えば向こうから声を掛けてくれる。
宿の主人に両替できる場所を尋ねると、
わざわざ自分のお金を払ってバスに乗ってくれ、
レートの良い両替所まで案内してくれた。

もちろん見返りなど求めない。
最初は何か裏があるのではないかと疑ったほどだった。
戦争で多くを失った国だからこそ、
人と人との助け合いが自然に身に付いているのかもしれない。

荒れ果てた街は好きになれなかった。
しかし、人は好きだった。
これまでアフリカで訪れた国で一番親切な人の多い国だった。

🏔️戦う国 ―🇱🇸 レソト

再び🇿🇦ヨハネスブルクへ戻り、
次に向かったのはレソトだった。

人口約200万人。
南アフリカに完全に囲まれた、
地理的に世界でも珍しい国だ。

国境を越えると、
🇺🇸アメリカ中西部のような乾燥した高原がどこまでも続く。
土地は痩せ、サボテンが目立つ。

平均標高は約2,000mであり、
国土全体が標高1,000mを超える世界唯一の国。
本当は山岳地帯まで足を延ばしたかったが、
交通の便も悪く、
今回は幹線道路沿いを回るだけにした。

首都マセルも、🇿🇦南アフリカとの
経済格差を感じさせる街だった。
産業は少なく、国民の４人に1人が
南アフリカへ出稼ぎに出ていた。

街を歩いていて気になったのは、
国境を越えた途端にハエが目に見えて増えたこと。
生活水準を物語っていた。

さらに驚いた出来事もあった。
普通に道路を歩いていると、
何台もの車から怒鳴られた。
「邪魔だ！」と言われたようだ。
歩道など無かったこの国では道は車のためにあるようだ。

多くの運転手は家畜を追うためのムチを常備してるようで、
運転しながら邪魔になるものを叩くのだ。
ぼくも叩かれそうになり、慌てて逃げた。
こんな荒々しい経験ができるのはアフリカならではで、
🇳🇬ナイジェリア以来だった。

この荒々しい気質はどこからきているのか。
それは戦い続けてきたこの国の歴史から
きているのかもしれない(後述)。
いずれにせよ、同じアフリカ南部でも、
国が違えば人々の気質まで大きく変わることを実感した。

👑同じ王国でも、生き方は正反対

🇸🇿エスワティニと🇱🇸レソトは、
現在も王制を維持している３つしかないアフリカの
王国である(もう１つは🇲🇦モロッコ)。

しかし、その歴史は対照的だった。
🇸🇿エスワティニは、自分より強い相手とは争わなかった。
🇬🇧イギリスとも🇿🇦南アフリカとも協調し、
経済的な恩恵を受けながら国を守ってきた。

一方の🇱🇸レソトは違う。
山岳地形を生かしながら、
自国に脅威を及ぼす国に対し抵抗し、
徹底して戦い抜いた。

360度を取り囲む🇿🇦南アフリカに対しても、
アパルトヘイトを公然と批判し続け、
1992年まで外交関係を断絶。
国境は封鎖され経済制裁も受ける。
98年に政治が混乱した際には、
南ア軍の戦車部隊に首都を蹂躪され、
市街戦まで経験しているのだ。

アフリカ南部ではヨーロッパ人の上陸以後、
黒人国家やオランダ人国家がいくつも生まれては滅んでいった。
全く異なる🇸🇿エスワティニと🇱🇸レソトの生き方は
どちらが正しかったのかは分からない。

ただ、それぞれの選択が
国家の生き残りに大きな影響を与えたことは
間違いないと考えられる。

🌍「世界を知る」ということの意味

世界地図では、いずれも小さな国。
しかし歩いてみると、
「豊かな国」
「壊れた国」
「戦う国」
その姿は全く違っていた。

アフリカには54の国がある。
一括りに語られることが多いが、
それぞれ異なる歴史と選択がある。

「世界を知る」ということは、
有名な国を訪れることではない。
それはこうした小さな国々の違いに
気づくことなのかもしれない。

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