👾画像生成ど素人のイケ女探求記③｜時代別イケ女調査結果発表

こんにちは！税理士事務所事務員のバッツです。

個人的イケ女生成チャレンジも今日で3日目になります。
そろそろ画像生成にも飽きてきました💦
B型全開で申し訳ありません🙇‍♂️
または心身ともに疲れていることも影響しているかもしれません。

というのも今は５月の末。
税理士事務所にとっては１年で2番目に忙しい時期なんです！

日本の法人で一番多いのは3月決算の会社です。
通常会社の決算報告は決算から2か月後に行います。
つまりこの5月が決算報告の件数が一番多いんです😫

これから会社を作ろうとお考えの方にお伝えしたいのは

決算月は「3月」を避けた方が、税理士報酬を安く交渉できますよ！

ということです🤐
ぜひ覚えておいてください！

話がそれましたが、今日の画像のテーです。
今回は私の画像生成アドバイザーのエースさんよりヒントをいただきました。

「江戸、明治、大正の、日本人女性、そんな作品も見てみたいものです」

なるほど💡10年単位とかそんな小さな違いではなく、ウン百年単位での女性の違いを画像でみたいということですね。
さすが先生、発想のぶっ飛び方が尋常ではないご様子。

しかし私にもイケ女画像研究家としての教示があります。
先生のヒントをそのままいただいては私の成長につながりません。
自分なりの考えも取り入れるべきだと愚考します。
よって今回は、「写真もカメラもない時代の美女の方々にタイムマシンに乗って現代に来ていただき、最新のカメラを使って雑誌の撮影会をやろう」という設定で画像を生成してみました。

集まっていただいたのは、平安、鎌倉、室町、安土桃山、江戸の5つの時代から選りすぐられた上流階級のモデルさんたちです。
今回もまずはChatGPT先生に協力を依頼し、各時代の顔立ち・美人の基準、髪形、化粧、衣服、装身具・持ち物の観点を調査していただき、プロンプトに落とし込みました。情報量が多すぎて、おそらく過去最長のプロンプトになったのではないでしょうか。その一部を公開させていただきます。

書物や絵画からの情報しかない中で、どれほど忠実に再現できたか、私の研究結果をぜひ楽しんでいただけたら幸いです🙇‍♂️

1.平安時代（794-1185年）

顔立ち・美人基準

白い美肌と紅:
上流階級の女性は顔全体を白粉で厚く塗り、透き通るような白い肌を美人の条件とした 。唇と頬には鮮やかな紅を差し、艶やかさを演出した 。
眉と歯:
眉は生え際近くで抜いて取り払い、黒い染料(黛)で高い位置に細く描く「引眉」が流行した 。成人した女性は歯を真っ黒に染める「お歯黒」も行い、紅・白・黒の三色で顔全体を彩った。
顔の印象:
顔は丸顔から卵形で小顔に見せるのが美とされ、額が広く、伏し目がちで儚げな表情が理想とされた。漆黒の長髪を背中に垂らし、白粉で整えた肌に紅が映える風貌が典型的だった。

髪型

垂髪(すいはつ):
平安時代の貴族女性は「垂髪」と呼ばれる髪型を基本とし、背丈以上に伸ばした黒く艶のある長髪をそのまま後ろに垂らした 。漆黒の髪は美人の条件とされ、毎日椿油などで丁寧に手入れし腰から床まで達する髪を維持した 。
装飾・結い方:
髪は自然に垂らすだけでなく、肩付近で束ねた髪を等間隔に飾り紐(元結)で束ねる「元結掛け垂髪」など工夫もあった 。前髪は眉上で切り揃えておらず、地のまま垂らすか、絵馬結で高くまとめることもあった。額には「平額(ひらびたい)」と呼ばれる飾りを付けることもあった。

化粧

白粉(おしろい):
顔全体を鉛白粉で真っ白に塗り上げた 。宮中の太陰な環境下で青白くな
る肌にさらなる白粉を加え、上流階級の象徴とした 。
眉化粧と紅:
眉を抜いて描き直し、頬と唇には紅(口紅)を施した 。紅色は梅や桜の花から
取った顔料で、口元に小さな「口紅(小豆色)」を描く伝統的技法が使われた。
お歯黒:
女性は成熟後に歯を黒く染め、お歯黒にするのが通例だった 。黒い歯は女性の貞節・上品さの証とされ、口元の赤黒いコントラストが美意識に合致していた。

衣服

十二単(じゅうにひとえ):
貴族女性の正装である十二単は約十二枚以上の単衣(ひとえ)を重ねた
豪華絢爛な装束 。内側から「裳(も)・唐衣(からぎぬ)・大垂(おおだら)・小袿(こうちぎぬ)」などを順に着用し、最上層に白い打掛を羽織る。色目(重ね色目)は季節や身分によって決まり、複雑に計算された配色で華麗な階調美を表現した 。
素材と意匠:
素材は絹が中心で、総絵羽模様や箔押しの豪華な柄入り。鶴や花菱など吉祥柄が好まれた。着付けは下着から外衣への順番が厳格で、重ねの奥行きで身分を示した。文献によれば11~12世紀頃が十二単の最盛期であった 。

装身具・持ち物

扇子・鏡:
礼装には末広(すえひろ)の扇子が必携とされ、紫檀や象牙の柄に金銀箔を施した豪華な扇子が用いられた。鏡・櫛・筥迫(はこせこ)など女性の小物が十二単の帯に添えられた。

簪・櫛:
平安末期には簪(かんざし)や櫛(くし)も用いられ、簪は髪挿しではなくお守り的装飾として頭髪に挿したという記録が残る 。金銀細工の細い簪や金細工の櫛で髪を飾り、十二単の重みで形作られた髪型を引き立てた。

生成画像

2.鎌倉時代（1185-1333年）

顔立ち・美人基準

長髪と潔さ:
引き続き黒く長い髪が美人の条件とされ、身分の高い女性は腰まで達する艶やかな長髪を誇った 。より活動的な武家文化の中でも、長い黒髪は変わらぬステータスであった。
武家化粧の普及:
武家政権の成立により、格式ある化粧法が整備された。上流階級の女性(公家・武家女性)には「白粉・引眉・お歯黒」が礼法書で定められ、成年以降は男女ともこれらが礼儀化粧となった 。なお、庶民女性にも化粧が広まり始めたが、実際には家のしきたりで額の位置は高く描くものの、自前の眉を生かし軽い白粉を用いる程度であった 。

髪型

下げ髪・玉結び:
動きやすさを重視して髪をまとめる風習が浸透した。女性は低い位置で髪を束ねた「下げ髪」や、一本結びの先端を輪にした「玉結び」などを日常的に結った 。これらは労働や武家暮らしでの実用的な髪型で、徐々に一般化していった。
上流の垂髪:
公家や上流武家の女性は引き続き垂髪をたなびかせることもあったが、格式の場ではかんざしで仮結いをするなど、結髪の先駆的な変化も見られた 。御所女中の間で編み出された「根結いの垂髪」はのちの片側垂らし髷・下げ下地・吹き輪髷などにつながる。

化粧

武家流化粧:
武家文化の台頭で、武家女性の礼法として白粉と引眉・お歯黒が定着した 。正装では平安以来の美意識を踏襲し、白い肌に黒い眉と歯、そして紅を施す三色メイクが続いた。
庶民の化粧:
一方、庶民女性の化粧は簡略化し、自分の眉を生かし薄く白粉をつける程度が一般的であった 。儀礼的な化粧様式は上流階級に留まり、一般人は素顔に近い薄化粧で済ます例が多かった。

衣服

重ねの簡略化:
平安のような十二単は廃れ、通常は薄衣(一枚)や二衣(二枚)と唐衣を着けただけの装束が用いられた 。大きな儀式の際でも、女官はせいぜい五領の袿を重ね、皇后・皇女は十領ほどをまとったにすぎない。鎌倉中期以降はさらに簡略化が進み、式服も実質的に一・二枚着が標準となった 。
小袖と裳袴:
小袖(下着)が表着に昇格し、裳・袴と組み合わせる装いが普及した 。元来低い身分が着用していた小袖・裳袴が、鎌倉時代には高位の女性にも取り入れられるようになり、豪華な小袖に袴を重ねる着こなしが見られた 。武家女性の普段着にも、小袖+袴の組み合わせが定着していった。
意匠・素材:
素材は絹が中心で、地味なものから刺繍入りの豪華な小袖までさまざま。文様は花鳥風月や縞・格子など簡素化の傾向にあったが、武家文化に合わせて武具柄(竹虎など)も用いられた。

装身具・持ち物

扇子・笄(こうがい):
扇子は引き続き礼装用具で、武家女性も和歌合や儀式で末広を携行した。笄
や短冊入れを帯に挿す風習があり、武家女性も笄を髪や装束に挿していた。
簪・櫛:
簪や櫛など髪飾りは控えめだったが、下げ髪の束を留める簡素な簪が用いられた。なお、「根結いの垂髪」や「吹き輪髷」の原型が考案されるなど、結髪具の発達が始まっている。

生成画像

3.室町時代（1336-1573年）

顔立ち・美人基準

黒髪長髪と顔色:
引き続き黒く長い髪が美の条件とされた 。顔は薄化粧か素顔のまま生活する者が多かったが、上流女性は格式を重んじて白粉・引眉・お歯黒の伝統メイクを踏襲した。頬に淡い紅を差して品良く仕上げる人もいた。
表情・形態:
室町期には絵画の表現も影響し、伏し目がちな気品ある表情や、細めの眉と細長い唇が理想的とされた。口紅は上唇と下唇の山を二つに分けて塗る「二重の口紅」も流行した。

髪型

垂髪の継承と変化:
公家や高位武家の女性は垂髪を維持したが、室町時代後期には庶民女性の装いにも変化が訪れる 。活動的な生活に合わせて、下げ髪やまとめ髷が日常化し、長髪をひとつに束ねる「下げ結び」などが見られた 。ただし正式な場では古式を重んじ、依然として垂髪で儀式に臨む例も残った。
結髪の試み:
高位の女官間では「下げ下地」「吹き輪髷」など仮結い髪型が生まれ、これが後の江戸日本髪への基礎となっていった。室町期絵画には、眉化粧と結髪が派手に描かれた例もあり、上位階級で一部異様に大きな眉化粧が試みられた例も知られている 。

化粧

伝統的三色化粧:
公家・武家階級では平安以来の「白粉・引眉・お歯黒」が基礎であり、成長に合わせてこれを施す習慣が続いた 。赤は口紅・頬紅・爪紅に用いられ、白粉で肌を整え、黒で眉・歯を仕上げる三色美意識が生きていた。
庶民の化粧簡素化:
武家社会の広がりで化粧が庶民にも浸透したが、彼らは公家式の引眉ではなく自眉を生かし、ごく薄い白粉を塗る程度であった 。お歯黒は貞節のしるしとしても高位階級に特有の習慣であり、庶民層では婚姻後のみ行う例が多かった。

衣服

小袖の完成:
室町時代は小袖が完成期を迎えた時代で、男女とも白い小袖を着用する習慣が一般化した 。上流女性も礼装に打掛や小袖を用い、複数枚を重ねて着る「打掛姿」が確立した。打掛は武家にも広がり、華美な刺繍や箔絵が施された小袖が珍重された。
直垂・狩衣(かりぎぬ):
武家階級では元服後に狩衣や直垂を着る風習があり、公家装束に代わる礼
装として定着した。女性にも直垂を着せる例があり、簡素な仕立てに家紋を染め抜いたものが用いられた。
文様・色彩:
安南(ベトナム)更紗や唐草模様などアジア影響の文様が取り入れられ、柄行が多様化した。光琳菊など抽象柄、染め抜き模様も好まれた。絹・錦・唐織などの豪華素材を用い、重衣(かさねぎぬ)の色彩感覚はより現代的になった。

装身具・持ち物

折りたたみ扇・団扇:
礼装扇(末広)に加え、団扇や折り畳み扇も用いられるようになった。茶の湯の興隆もあり、女性も茶会用の簡素な団扇を携行した。
簪・帯留:
簪(かんざし)や櫛は装飾的に発展し、簪には玉飾りや瓔珞(ようらく)を垂らすもの、堅い玉の簪が現れるようになった。帯留めの先駆けとして、帯に付ける飾り玉や木簡状の飾りが使われはじめた。

生成画像

プロンプト

4.安土桃山時代（1573-1603年）

顔立ち・美人基準

白粉と紅:
上位身分ではこれまで通り白粉・引眉・お歯黒の化粧が行われ、堅固な美的伝統を守った。特に豊臣政権下では豪華絢爛な印象が好まれ、女性はより色彩豊かに美しく装った。若年女性は紅や眉の濃淡に遊び心を加えることもあった。
新鮮な要素:
中国明朝の文化が流入し、西洋絵画の影響も取り入れられた時期で、濃淡のある彩色や影の付け方が意識され、より立体感のある顔立ちが求められた。

髪型

唐輪髷(からわまげ):
安土桃山時代は画期的に髪型が変化した時期で、明の女性の髪型を模した高いお団子(髷)である「唐輪髷」が流行した 。髪を中央で分けて後頭部で束ね、幾重にも輪(たま)を作って立体的に結い上げる形は、それまでなかった完全なアップスタイルであった 。
玉造り・兵庫髷:
唐輪髷は後に「兵庫髷」へと進化し、日本髪の原型となった。これ以前の垂髪は事実上廃れ、高位女性も髷を結うのが礼式となった。髪飾りには珠と玉房(玉飾り)を用いるなど、髪型が装飾性を帯びていった。

化粧

伝統継承:
白粉・引眉・お歯黒の三色化粧は続行されたが、さらに大胆な紅柄や華美な描眉が加わった。文献に「安土桃山期の髪結いには浮世絵や茶席で見られるような華やかな色付けがある」との記録もあり、華美志向が強まった。
新しい材料:貿易拡大により西洋由来の鉛白粉や、鮮烈なベニバナの口紅が流入し、より発色の強い化粧品が用いられるようになった。

衣服

桃山小袖と打掛:
全身に渡る豪華な刺繍や箔絵を施した小袖(桃山小袖)が数枚重ねられ、その上に引きずる長い打掛を羽織る「打掛姿」が華やかな女性の正装となった 。小袖は丈を長くし、裾が床に付くほどのものもあった。柄は辻が花染めや絵羽模様が発達し、金雲や松皮菱文など極彩色の意匠が好まれた。
帯:
この時期の帯はまだ細い紐状で、体の前でひと巻きするだけであった 。江戸時代に比べ簡素な締め方だったが、質の良い絹で仕立てた帯締めが織り出された。
素材・色彩:
中国・西欧からの影響で装束の色彩は変化し、濃紫や萌黄、紅白の組み合わせなどビビッドな配色が増えた 。絹織物に金糸銀糸を織り込んだ豪華な錦織や刺繍、インド更紗なども愛用された。

装身具・持ち物

笄・筥迫:
婚礼や儀式用に金襴織や絞り模様の筥迫(飾り物入れ)を帯に携え、かんざしには玉房付きの簪を多用した。江戸時代に続く真結紐(まゆみひも)も、この頃から見られるようになった。
柄扇・角隠し:
柄付きの打物扇(打物扇子)や扇櫛が重用され、お歯黒隠し用の黒塗り扇子も使われた。婚礼時には烏帽子の代わりに角隠し(つのかくし)を用い始めるのもこの時期の特徴である。

生成画像

5.江戸時代（1603-1868年）

顔立ち・美人基準

白粉と美白:
江戸期も白粉を用いる伝統が続き、高級武家や公家の女性は顔から首筋に至るまで鉛白粉で厚く塗り込めた 。特に成人すると白粉化粧が習慣化し、諺にも「色の白いは七難隠す」と言われるほど美白が重視された。
眉化粧とお歯黒:
上流階級では「眉剃り・引眉」も正式で、8~9歳頃からお歯黒を始め(元服儀
礼)、14~16歳頃に本来の眉を剃り落として新たな形に描く習慣が一般的とされた 。お歯黒は結婚後の既婚女性の証で、主に鉄漿(かね)を用いて歯を黒く塗った 。
男女共通美意識:
江戸時代前期~中期には、女性は唇に鮮烈な紅、頬に桃色の紅などで顔色を整え、眉は細い柳眉から元気のある一文字眉に変化させるなど、装いに時代の流行が反映された。

髪型

日本髪の成立:江戸初期、武家女性は引き続き垂髪や根結いの下げ髪を結ったが、やがて女歌舞伎や遊女の影響で髪結いが普及する 。江戸中期以降には島田髷や文金高島田など現在イメージする「日本髪」が完成し、町人も学芸者も前髪を中央で分けた上で頭頂部に髷を組んだ髪型が主流となった。
武家の結髪:
武家奥女中は、公式には垂髪を求められたが、日常的には「片外し」「椎茸髷(しいたけまげ)」など簡易な結い髪も用いた 。御所女中の髪型を起源とするこれらの髷は、日用でも格式を保つための工夫として発展していった。

化粧

白粉と鉛中毒:
江戸時代、白粉の主要成分は鉛白粉となり、厚塗りによる美白は上流階級の女性に欠かせない化粧法となった 。白粉は額から首まで刷毛で重ね塗りし、紙で抑えて光沢を出すほど丁寧に仕上げられた 。そのため鉛中毒も社会問題化したほどである。
紅と眉化粧:
唇は紅花やクチナシの赤で真紅に塗り、紅色を強調する。眉は武家女中では決まった形に剃り上げて墨で描く儀礼的な「眉化粧」が流行した 。庶民では生え眉を整える程度であったが、浮世絵には若い既婚女性にも眉を描く表現が見られ、芸能人化粧の影響も示唆される。
お歯黒と爪紅:
既婚女性は元服後に漆・鉄漿で歯を黒く塗り、お歯黒を行った 。爪には爪紅
を塗り、女性らしい手元にも注意が払われた。江戸期の化粧は赤・白・黒の三色が軸となり、これらを組み合わせて伝統的な美意識を表現した。

衣服

小袖(振袖・留袖):
江戸時代は男女とも小袖(後の着物)が定番となり、上位女性も下着的な小袖
を正式礼装とした 。特に若い既婚女性や娘は振袖を着用し、裾を引かない留袖で大人の女性らしさを表した。小袖は江戸後期になると袖丈を短くして動きやすくし、町人の間でも広く着られた。
打掛と裏地:
正式行事では長い裾を引く豪華な打掛を羽織った。打掛は表地に金糸・銀糸の豪華な文様や刺繍を施し、裏地にも豪華な柄をしつらえたものが礼装とされた。帯は桃山時代までの細帯から、次第に幅を太くしていき、江戸中期には現在のような帯結びが確立した 。
意匠・素材:
京都・江戸の職人が多彩な技法を競い、江戸小紋、加賀友禅、江戸更紗などが生まれた。吉原文化と結びつき、幾何学柄や花鳥風月の華やかな意匠が流行した。武家女性は格式として禁色(紫・濃紺)を好み、紋紗や緞子(どんす)など高級絹織物を着用した。

装身具・持ち物

簪(かんざし)と櫛(くし):
簪の種類は豊富になり、菊や牡丹を象った金銀細工や玉飾り付きの簪
が流行した。特に嫁入り髪型には「夫婦簪(めおとがんざし)」や「枝垂簪」が用いられ、髪を立体的に飾った。櫛も鼈甲や象牙製の大型櫛が高級品として用いられた。
扇子・団扇:
扇子は女性の必需品で、形状や大きさはさまざまに使い分けられた。花扇や絵入り扇子が流行し、江戸錦絵の風景や四季花鳥が扇面に描かれた。団扇は庶民女性の日常品となり、麻や竹と和紙の涼を呼ぶ小道具として愛用された。
帯留め・掛下:
帯を装飾する帯留め(おびどめ)が細工物として発達し、金銀細工の飾り玉や鼈甲製帯留、珊瑚玉などが盛んに作られた。肌襦袢の上に掛ける下着「掛下(かけした)」には刺繍が施され、裾から覗かせることで着こなしのポイントとされた。

生成画像

プロンプト

6.まとめ

いかがでしたか？
みなさんはどの時代のイケ女が印象に残りましたか？
わたしは安土桃山の画像ができたときが一番感動しました✨
「さすが派手好きの織田信長の時代だ」
そのあとの江戸もかなり豪華ではありますが、
安土桃山と比べると少し地味な感じがしました🤔

他の時代も写真は残ってはいないはずですが、大河ドラマや歴史映画で見た衣装と比べてみても、こんな感じだったのかなと妙に納得できてしまう画像に仕上がったのではないでしょうか？恐るべし生成AIの再現力ですね！

もし「参考になった」「自分も画像を作ってみよう」と思っていただけたら、ぜひ「スキ❤」をお願いします！私の今後の活動の大きな励みになります！

この記事の内容についてのご意見や、画像生成AIに関する質問など、何でもOKです！「コメント💬」で気軽に教えてください！皆さんと交流できるのを楽しみにしています。

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